Probando las Panama Jack Boots en Costa Rica y ganador del Concurso
En mi reciente viaje a Costa Rica tenía un trabajo extra que hacer a parte del de fotografiar. Tenía que exprimir al máximo las botas Panama Jack 03 y probar su rendimiento en diferentes situaciones. Y no hay mejor sitio para hacer estas pruebas que Costa Rica. Un país que en menos de 10 kilómetros pasas de un bosque nuboso-húmedo a un bosque tropical-seco, de una selva a un terreno árido lleno de rocas volcánicas, de un calor sofocante a una lluvia torrencial. Y así es Costa Rica. ¡Pura Vida!
Sobre rocas volcánicas en el Parque Nacional de Arenal. FOTO: Daniel Booler
Muchas veces me preguntan que equipo fotográfico llevo. Mi respuesta genérica es: - “La cámara no importa. Lo que importa es tu visión”- En determinadas ocasiones sí que es necesario tener un buen equipo, pero con cualquier cámara, por no decir un móvil, puedes hacer fotografías que transmitan sentimientos. Para mi, esa es la esencia de la fotografía. Transmitir y para esto no es necesario una gran cámara.
A lo que íbamos. A parte del equipo fotográfico, también es importante o más nuestro equipaje y que esté adaptado al tipo de viaje que vamos a hacer. Mochila, chaqueta, ropa…En este caso, presento una botas “todo terreno”, ideales para la mayor parte de las situaciones que nos podemos encontrar en un viaje de aventura. Está claro que no son para irse a la Antártida, pero son muy validas para el resto de lugares.
Las “Panamma 03″ me han ido muy bien para cruzar riachuelos en Monteverde, caminar por senderos en Yorkin-Caribe Sur, atravesar puentes en Selvatura. Sobre todo, al ser de bota alta, me evitaron de torceduras en los tobillos cuando andaba por las rocas Volcánicas de Arenal.
Aquí os dejo un vídeo en el que podéis ver todas las situaciones.
Y una vez finalizado el plazo para la participación del concurso/sorteo de unas botas Panama Jack y contabilizados todos los comentarios entre los 3 post dedicados a Costa Rica hasta el momento. Eston son los datos y el ganador:
Un número TOTAL de 48 comentarios.
De los que descontando mis propios comentarios y los no válidos, quedan un total de 21 comentarios VALIDOS para el sorteo.
El sorteo lo he realizado con una aplicación que genera números aleatorios entre un rango concreto y el resultado obtenido con el número GANADOR es el 7.
Y el comentario que corresponde en septimo lugar es el de: “Carlos”.
Carlos, enhorabuna, eres el ganador de una botas Panama Jack. Por favor ponte en contacto conmigo para facilitarme tus datos y el número de calzado que usas.
Número ganador del sorteo de las Panama Jack
Aquí en la entrega de las botas a Carlos Odena en la tienda Panama Jack de Barcelona
Dedicado a Andrea, hija de Paco Elvira.
3 de Abril del 2013.
Querida Andrea. Ya lo habrás escuchado tantas veces, demasiadas. Todavía te quedan algunos días. Por mi parte solo una vez y basta. – “Lo siento muchísimo. Es una gran pérdida”.
Pero hay que seguir y mirar hacia adelante.
Quería escribirte y dedicarte estas palabras. Paco, lamentablemente ya no esta físicamente con nosotros, pero está en nuestros corazones. Tú si que estás aquí. Al igual que los que lo conocíamos y queríamos, también estamos aquí. Y le seguiremos queriendo. Por todo lo que fue, como fotógrafo pero aún más como persona.
El Sábado, antes de irme a dormir, me conecté. Vi una foto de Paco que le había hecho una buena amiga suya. Me alegré. No le dí más importancia. Seguidamente, vi tu solicitud de amistad en Facebook. La acepte como la mayoría, como no iba aceptar. Pasé por los mensajes y me encontraba en un chat de grupo con algunos de los mejores amig@s de Paco. Que honor, pensé, y leí la conversación. Aquí ya empece a atar cabos y no daba crédito a lo que estaba leyendo.
Me considero una persona optimista y compartí la búsqueda por la red pensando que en poco rato se resolviera en un malentendido. Pero no pude dormir. En mi cabeza solo estaba el pensamiento, de que le podía haber pasado. Vuelta y vuelta y seguía sin dormir, mirando el móvil a la espera de la buena noticia que no llegaba. Al contrario, la búsqueda se expandía. Todo el mundo se unió con la misión de encontrarlo. Se lo merecía.
A las 4 de la madrugada caí rendido hasta que a las 5:30 sonó el despertador para empezar el día fotografiando. Le debo tanto, en parte estaba allí por él, por todo lo que me había enseñado sobre esta profesión. Fue un despertar terrible. Créeme.
foto: Marcelo Aurelio
Querida Andrea. Sé como te sientes. Conozco el sentimiento de perder a uno de tus seres más queridos. Tu padre. Yo pasé por lo mismo. Un día está y al otro ya no. Sé como te sientes, por eso te escribo. Tu sigues aquí.
No dudes que cualquiera de los que conocíamos y queríamos a Paco estará a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Paco está ahí. Está de viaje a un lugar especial. Un viaje que aún no le tocaba, pero así ha sido.
Trato de escribirte estas palabras en mi peor viaje de vuelta a casa. Subido en el avión, miro por la ventana y pienso: – La ventana de Paco. Siempre estará aquí, en nuestros pensamientos. Nubes rojizas bajo un cielo azul y pienso, estoy cerca, muy cerca de nuestros seres queridos. Muy cerca de mi amigo.
Foto: Jordi Cotrina
Recuerdo cuando me reunía con Paco en su casa, tu casa, y me decía: – Mira la habitación de mi hija- , la puerta estaba abierta, – Todo revuelto, que desastre. Pero lo hacia con la sonrisa de un padrazo.
Nunca olvidaré a tu Padre. Querido amigo, compañero, mi maestro.
Tienes un nuevo amigo Andrea. Te deseo lo mejor. Hay que seguir.
Un fuerte abrazo,
David
Comunidad indígena de Bribri. Caribe Sur. Costa Rica.
Miércoles 27 de Marzo del 2013,
Suena el despertador natural. Las 5:30 de la mañana. El astro que nos ilumina aparece y sus rayos se cuelan por la tela anti-mosquitos de mi tienda de campaña. Al sol, le acompañan un sinfín de cantos. Grillos, ranas, colibrís, Tucancillo, Tangaras y un sinfín de pajarillos en plena sinfonía musical que me alegran el despertar e invitan al más dormilón a levantarse y empezar a aprovechar el día.
Vengo desde San José hasta quí, el Caribe Sur de Costa Rica. Estoy en el anexo a la casa de “Memo”, así es como llaman a Guillermo, y de Otilia. Los abuelos de una familia indígena Bribri que viven en comunidad en el poblado de Yorkin, junto al río con el mismo nombre. Es una enorme construcción circular tallada en madera de laurel y recubierta por un techo en forma de cono por largas hojas secas.
Tiene 4 niveles. El primero son amplias habitaciones cada una con su baño completo. El segundo nivel, el mio, es un espacio abierto sin paredes y con una barandilla Aquí es donde he dormido. Hay un 3 nivel, algo más pequeño que el segundo al ser una edificación en forma de cono. Y un 4 nivel que podríamos decir que es la suite. En total es un espacio que podrían caber aproximadamente 40 personas pero en este caso es todo para mí y mi guía Daniel.
Tras 10 minutos de estiramientos matutinos, bajamos a desayunar. No estoy acostumbrado a madrugar tanto pero la madre naturaleza nos llama y la vida en la comunidad empieza y acaba cuando el sol lo decide. Otilia y Memo ya nos están esperando con el café y el desayuno recién preparado. Gallo Pinto (arroz y frijoles mezclados), tortilla, fruta y una buena conversación.
Con la comida más importante del día ya en nuestras barrigas, Memo, Dani y yo, empezamos una ruta por la selva para visitar las otras casas que forman la comunidad. Tras 10 minutos, Dani hace un alto en el camino. Hay transito. Una autopista de hormigas del tamaño de una uña están transportando trozos de hoja verde al nido de la reina. Bajan de un árbol, cruzan el camino y pasan por encima de otro árbol caído. Están preparando la guarida para tener la despensa llena. Es una imágen fotográficamente impresionante. Las hormigas que van a la derecha todas están cargando con su respectiva hoja del doble de su tamaño, que no es poco. Y las que vienen por la derecha, ya están liberadas de su carga y van a por más. 20 minutos tomando fotos y vídeo…. ¡¡¡PURA VIDA!!!
Aunque me resisto, continuamos el camino y llegamos a un puente colgante que cruza otro río. Impresionante, sin palabras. Es como si estuviera en una película de Indiana Jones. Lo que siempre había soñado. Para postre, unos niños se están bañando el río. Cruzo el puente de unos 20 metros de altura un par de veces. La sensación de movimiento y balanceo más el pequeño crujido de la madera a cada paso es sencillamente indescriptible con mis palabras.
Pasamos por el colegio. No hay niños, es semana santa y cada uno disfruta de sus merecidas vacaciones. El colegio no se parece a ningún colegio de nuestras respectivas ciudades o pueblos. Son edificaciones de madera, la mayoría levantadas 1 metro del suelo y decoradas con colores llamativos. Además, por todas las paredes hay frases de reflexión sobre la naturaleza y lo importante que es respetarla.
Volvemos para casa. El camino entre la selva ha sido más que gratificante y me encuentro con esta linda imagen. Una niña con su padre montando a caballo bajo un paraguas rojo. Golpe de suerte para fotografiar. 
Tras el madrugón, para nosotros, ya tenemos hambre. Otilia y su nuera ya nos habían preparado una rica y tradicional comida. Pescado del río con plátano frito.
Me voy para arriba. 15 minutos de siesta. Mi cuerpo lo necesita y me da señales de ello. 1,2,3,4…….10,11,12,13,14,15. ¡Wake up!
El puente ha sido tan impresionante que le pido a Memo volver. Esta vez para bañarme en el río. 3 de los 11 nietos se nos suman y se viene con nosotros. Empiezan tímidos el paseo pero se van animando y me dejan sacarles algunas fotos hasta llegar al puente sobre el río Bris. La calor es grande, así que el baño es de lo más refrescante a unos kilómetros a la redonda. El agua, con un tono verdoso reflejado por la vegetación que nos rodea con palmerales de 20 metros, cocoteros, almendros, Laureles; está limpia y transparente además de templadita, algo de suma importancia para mi sensible cuerpo friolero.
Pasamos un buen rato jugando y disfrutando del entorno. Y pensar que estoy con una comunidad indígena en Centroamérica que lleva miles de años disfrutando de esto. Unos momentos impagables.
Aquí toda la información para hospedarse con la familia indígena Bribri de Memeo y Otilia.
WEB: http://www.aventuras-yorkin.co.cr
Email: aventurasnaturalesyorkin@gmail.com
Teléfono: 00 506 85368434
Si os animáis a ir, recordad decir que vais de parte mía.
Recordad también que todos los comentarios entran en el sorteo de unas botas Panama Jack.
Costa Rica, De San José a Yorkin, Caribe Sur.
Costa Rica, Martes 26 de Marzo del 2013.
Salimos de San José sobre las 6 de la mañana ya desayunados dirección la provincia del Limón, el Caribe Sur. Nos esperan 5 horas de coche más 2 de canoa río arriba hasta llegar a la casa de Guillermo y Otilia. Una familia Indígena Bribri que viven en medio de la selva a 3 horas a pie del poblado más cercano.
En el largo trayecto en coche hemos pasado por un bosque nuboso en el valle central de Costa Rica. Fueron unos 20 Km hasta llegar al Parque Nacional de Braulio Carrillo. La niebla era espesa y en ocasiones no veíamos el coche que teníamos delante, lo que nos retrasó más de lo previsto, además del transito de camiones pesados que cruzan el país de oeste a este y viceversa.
Hemos hecho 2 altos en el camino. Uno para comprar 10 kilos de cebollas, piñas y otras hortalizas para la familia Bribri. Ellos no tienen muchas oportunidades de bajar al pueblo y comprar a buen precio, así que Daniel, mi guía les hizo el regalo de comprarles ya que seguro lo agradecerían.
La otra parada ha sido en Cahuita. Es un pequeño pueblo de pescadores con muy pocos turistas y por ello lleno de encanto. Aquí Daniel me presento a Miss. Edith, un mujer que sacó adelante sus 7 hijos sola y regenta un restaurante desde hace más de 25 años. La consideran entre las mejoras cocineras de Rice&Beans del caribe, el plato típico de la provincia de Limon. Otro comida muy típica es “el Casado”, que lleva arroz, frijoles, y a escoger, entre carne, pollo o pescado y es lo que comimos Daniel y yo.
En esta zona del caribe, con mucha influencia de Jamaica, hablan el Patua, una mezcla de castellano, inglés y francés.
Daniel también me presento a Walter Ferguson. Un hombre negro con ojos azules de 93 años. Según me cuenta, fué un gran músico reconocido en todo el país con más de 6 discos de música Calypso.
Seguimos hacia el pueblo de Bribri, con el mismo nombre que la comunidad indígena Aquí nos esperaban Guillermo y Otilia, con sus hijos y nieta. Subieron todos a nuestro coche y nos dirigimos a la pequeña playa del rio Yorkin que hace de parada para las canoas. Aquí había jóvenes bañándose en el río y disfrutando del agua limpia y fresquita. Se estaban dando una agradable baño y me invitaron pero preferí continuar haciendo fotos.
Una vez cargadas todas las mochilas y el equipo en la canoa, partimos río arriba contracorriente, hacia la comunidad Yorkin, dónde nos esperaba el resto de la familia. La canoa estaba tallada en madera de Cedro amargo y pintada de un color azul intenso que contrastaba con la exuberante vegetación verde. A un lado del río era Costa Rica y la otra orilla era Panamá. Palmerales de más de 20 metros. Cañas largísimas formando grupos de más de 50 que habían crecido en menos de 5 metros cuadrados. Un paisaje sencillamente increíble.
En muchas ocasiones la corriente era tan fuerte y la profundidad muy baja que nos obligaba a bajar de la canoa y ayudar a empujar. El pequeño motor no daba para más y también las aspas de las elices tocaban con las piedras del río. En una de estas, pisé una piedra resbaladiza con musgo y la corriente me envió al final de la canoa unos 4 metros atrás. El baño involuntario estuvo muy bien pero perdí mis gafas de sol que en un instante ya estaban a 20 metros. Un mal menor ya que la experiencia que estaba viviendo era simplemente increíble.
Tras 2 horas de difícil navegación, cayendo ya la tarde, llegamos al destino. Unos minutos de reposo en la orilla y nos adentramos en la selva hasta llegar a la casa de Guillermo y Otilia en medio de la selva. Estábamos en la comunidad indígena de Yorkin dónde viven los Bribri, una tercera parte de la comunidad indígena de Costa Rica.
Ya sin mochila y tranquilos en la mesa para cenar.
- David. ¿De donde eres?.
- Yo repondo. De España.
- La madre patria.
En mis pensamientos siento vergüenza por la antigua época colombina de mis antecesores. En el gran descubrimiento, el 12 de Octubre de 1492. En 100 años, los indígenas pasaron de 400 a 10 mil.
La familia bribri, me acogió con los brazos abiertos como uno más. Sin palabras.
PD: Recordad el concurso Panama Jack, donde sortearé unas botas entre todos los que me vayáis dejando comentarios en mi viaje.
¿Quieres una botas Panama Jack? Ayúdame en mi viaje a Costa Rica y consíguelas
Mañana jueves 21 salgo de viaje hacia Costa Rica. Primero hago una escala de unos días en Panamá pero el viaje se centra en visitar el país centroamericano más democrático, la República de Costa Rica. Uno de los pocos países que decidió suprimir el ejercito, sabia decisión, y centrarse en el turismo, su principal motor económico.
Serán casi 2 semanas para descubrir una de las reservas de la biosfera más importantes del mundo y en términos coloquiales una Amazonia concentrada.
Y aquí es dónde entráis vosotros. Necesito de vuestra ayuda para encontrar las mejores localizaciones, los lugares más emblemáticos, los rincones menos conocidos pero a veces más espectaculares, las comunidades indígenas que podría conocer, la especie de ave más exótica, la rana con el verde más intenso, etc, etc. Se trata de hacer un viaje conjuntos y aprender sobre la marcha.
Os invito a que participéis en la elaboración de mis próximos artículos que publicaré en DeRutaPor. Con vuestra ayuda, tanto si conocéis Costa Rica como si no, podéis dejar vuestras sugerencias a través de comentarios en este post, y/o en los siguientes que publicaré hasta finalizar mi viaje.
Necesito comentarios de calidad, es decir, no vale poner por ejemplo: – “Visita el pueblo de Limón” El comentario debería ser capaz de responder a 3 preguntas: ¿Que lugar visitar o que ver? ¿Por qué? y ¿Cual es tu experiencia con lo que comentas? En caso de que no conozcas Costa Rica pero quieras participar y ayudarme, se aceptan comentarios con información encontrada de Internet, citando la fuente de la información para ser contrastada.
De entre todos los comentarios, VALIDOS, realizaré un sorteo y el ganador se llevará estas fantásticas botas, en piel napa Waterproof y forro interior de piel natural valoradas en 145€, por gentileza de la compañía Panama Jack.
Un pequeño resumen de las reglas del concurso:
- MÁXIMO 1 comentario por día. En todos los posts dedicados a Costa Rica empezando por este, hasta finalizar mi viaje el 2 de Abril.
- El comentario responderá a las 3 preguntas: ¿Que ver? ¿por que? y ¿como lo sabes?
- Los comentarios validos que entrarán en el sorteo serán los publicados en este blog. No entrarán en sorteo los publicados en FaceBook ni Twitter.
- El sorteo se celebrará la semana del 8 de Abril y será anunciado en este blog. *****
**** Prorrogado 1 semana más para dejar comentarios hasta el 14 de abril y participar en el sorteo.
Cambio esquís por SnowBike en la estación de invierno de Postalm, Austria
Hacia años que no cogía unos esquís y menos unos esquís de fondo, ni raquetas de nieve. Pero en mi viaje por las increíbles montañas de Salzburgo donde la nieve llega a los 2 metros de altura, me convencieron para probar una nueva modalidad de descenso, el SnowBike. Se trata de una especie de bici. Tiene manillar y asiento por lo que es muy cómodo y nada cansado, a excepción de los primeros pasos, como todo. En lugar de llevar ruedas, que evidentemente son inútiles para descender las pistas, llevan unos pequeños esquís. Uno delantero, el que se controla con el manillar, y otro trasero. Más los otros 2 que llevas, uno en cada bota, te dan una estabilidad que no tienes con los esquís clásicos ni con la snowboard, por lo que es apto para tod@s.
La técnica es muy sencilla. Y aunque lleves 10 años, como yo, sin coger unos esquís, estarás bajando por pistas rojas en 15 minutos. Nuestro instructor, nos explicó la técnica para girar y en nada ya estábamos derrapando. Tan solo tienes que girar la cintura hacia el lado que quieres girar al mismo tiempo de levantar un poco la bota de la nieve, del mismo lado al giro.
Y como demostración, aquí tenéis el vídeo. Si os animáis, os recomiendo esta misma estación de esquí, Postalm y buscar las actividades de Alpin Sports.
La verdad es que es muy adictivo….ya estoy deseando volverlo a probar.
Alpin Sports
Schützinger & Höll OEG
Markt 191
A-5441 Abtenau
Tel.: +43 (0)6243 / 3088
Mobil: +49 (0)676 / 6056813
Email: alpinsports-paragliding@sbg.at
Un Chef hijo del fundador de la KTM y un Maestro Quesero de Salzburgo
Cuando viajas siempre conoces personas interesantes que enriquecen tu viaje. Ya sea por su forma de vida, su filosofía, por quienes son o simplemente por una conversación que hayas podido mantener. En mi viaje por la región de Salzburgo puedo destacar a dos personas que por tenacidad y espíritu tienen unas vidas envidiables.
Ernst Kronreif hijo de uno de los fundadores de la KTM
Ernst Kronreif es un Austriaco más, un buen Chef, reconocido por toda la amplia zona de Salzburgo y propietario de un hotel-restaurante, el Gasthof Hotel Hohlwegwirt en el pueblo de Hallein a 30km de Salzburgo capital. He conocido y fotografiado bastantes chef en mis viajes, pero ninguno como Ernst. Su punto peculiar es que es el hijo de uno de los fundadores de las famosas motocicletas KTM y está muy orgulloso de ello.
Me enseñó, apasionado, las fotos de su padre preparando las motocicletas de competición y por esto motivo, además de cocinero, es un manitas del motor. Tiene una auténtica joya, una KTM de los años 60, completamente restaurada y en perfecto funcionamiento, que mima como los exquisitos platos que cocina. Como decía, su tenacidad le ha llevado a regentar un muy buen restaurante en el que no tiene ninguna pega en cocinar, servir el mismo y entablar conversación con sus clientes. Buen trabajo Ernst.
Ernst Kronreif señalando a su padre.
Ernst Kronreif con su KTM de coleccionista.
¿Vivir de vender quesos es posible? ¡Y tanto que si! y más aun si eres un maestro quesero como Niki Rettenbacher, un joven empresario que ha seguido la tradición familiar de producción de quesos artesanales.
Niki Rettenbacher, un maestro quesero de la provincia de Salzburgo
Niki y su familia tienen una granja/complejo donde viven y trabajan todo el año. Me invitó a hacer una visita guiada a su forma de trabajar. Tiene un buen numero de vacas que son la materia prima de su empresa. Cada día se levanta muy temprano, sobre las 4 de la mañana para muñirlas. Lo hace de forma semi-automática, pero él tiene que estar allí para conectar todos los aparatos a las “productoras de leche” y controlarlo todo. Una vez tiene la leche, la deja fermentar en unos grandes recipientes hasta que está lista para añadir los productos “bio” rigurosamente naturales, para producir los diferentes tipos de quesos que dejará secar hasta el punto que el crea oportuno, para dejar acabada una obra maestra en forma de queso.
Granja de Niki Rettenbacher
Niki Rettenbacher preparando el queso
Niki Rettenbacher con un lingote de queso
Como buen amante de los quesos que soy, puedo asegurar que el que produce Niki es de excelente calidad además de buen sabor. Y es que la pasión por hacer las cosas es el mejor motor para impulsar y emprender. Si sumamos a esto un entorno natural fantástico como son las montañas de Salzburgo, trabajar es mucho más agradable.
“Outdoor”, en la región de Salzburgo
El termino ingles “Outdoor“, sería la definición perfecta para la vida a las afuera de la ciudad de Sazlburgo. Su significado, “Al aire libre”, le encaja perfectamente a la región por muchas razones.
El aire. Como un fiel aliado. En mi paso por la infinidad de pueblecitos, no vi ni pizca de contaminación de ningún tipo, es más, tuve la suerte de que me acompañase el buen tiempo, y al aire puro se le sumaron el cielo azul y un sol radiante. De esta forma es mucho más agradable realizar cualquier actividad, como por ejemplo el “panxing” que esta pareja practica en plena montaña de Postalm, en la zona de Abtenau, con un metro de nieve bajo nuestros pies.
Montaña de Postalm en Abtenau
Yo me tumbé también, pero en el suelo….perdí el equilibrio con las “dichosas”, para el que no sepa, raquetas de nieve. Para los curiosos, podéis ver la foto en el articulo de: El trabajo de fotógrafo de viajes del año pasado. O en este otro caso, como esta pareja tumbados en la hierva de un prado a las afueras de Salzburgo, preparando un picnic. La cuestión es relajarse.
Picnic a las afueras de Salzburgo
El silencio. Si al aire puro le sumamos el silencio, el resultado es tranquilidad. La vida en los pueblos es apaciguada, lejos de los ruidos de la gran ciudad, aunque tengo que decir que, Salzburgo, la ciudad de Mozart, es una ciudad tranquila. Imaginaros: sentados en un banco, con una temperatura agradable leyendo un libro, y al levantar la cabeza vemos lo que está viendo este señor con el jersey rojo. Un marco incomparable. Seguramente vive en una de esas casitas que se ven a lo lejos.
Vista desde la montaña al pueblo de Hallein
Los paseos. A parte de trekking, Raqueting y Bicing en la nieve (que pronto publicaré en otro post) y todos los deportes de montaña que acaben en “ing” y muchos más, tenemos la opción de pasear por los caminos rurales que hay por todos lados. Como por ejemplo este, que ni le hace falta una rotonda y encima nos encontramos con una casa rural de las de antes, por decirlo de alguna manera. Pasito a pasito hacia la felicidad.
Cruce de caminos a las afueras de Salzburgo
Aventura. Visité las Minas de Sal de Hallein, y aunque parezca mentira, el aire sigue siendo limpio. Lo curioso y más destacable de esta antigua mina de sal, ahora convertida en una típica atracción turística, es que en un tramo de los pasadizos se cruza la frontera con Alemania y para descender a niveles inferiores se utilizan unos toboganes que están adaptados a como los utilizaban antes los mineros.
Minas de Hallein
Relax. Y por último, después de un duro día, exprimiendo los sentidos para disfrutar de la naturaleza, lo mejor es tomarse una cerveza en una de las muchas cervecerías que hay y mejor aún integrándote con la gente local que siempre es agradable conversar, conocer, aprender algo de su vida cotidiana en esta región. Como por ejemplo esta pareja de jubilados en la cervecería Hofbräu Kaltenhausen.
Cervecería Hofbräu Kaltenhausen
Dónde dormir: Hotel y apartamnetos Wellnesshotel Gutjahr
Dónde comer: Langwies Bad Vigaun Restaurant
Dónde cenar: Restaurant Winterstellgut y Restaurant Zumhias. Ambos restaurantes, también hotel, con unas vistas impresionantes a las montañas.
Como llegar y otros restaurantes y hoteles en la región de Salzburgo.
Los oscars de los Blogs de Viajes, nominado a los Bloscars 2013 de Skyscanner
Recientemente recibí un email de la compañía Skyscanner en el que indicaba que estaba nominado al mejor blog de viajes en el apartado de fotografía. Muchas veces recibo emails para intercambio de enlaces, para publicidad algo dudosa, para hacer emailing masivos, etc, etc. No le hago mucho caso y van directamente a la papelera. Con este email pensé que sería lo mismo, pero por curiosidad y también por la forma en la que estaba redactado el email, le preste atención.
Pues si, no era broma, ni ningún trueque de enlaces. El mail indicaba que los editores del buscador de viajes Skyscanner habían seleccionado mi blog entre los 5 mejores blogs de viajes a nivel nacional, especializados en fotografía.
Me alegré un montón, primero por que era finalista de un concurso al cual no me había presentado, y ser el elegido por otros es lo mejor. También era una recompensa al esfuerzo de escribir este blog. Esfuerzo que no es poco, todo lo contrario, es un trabajo a largo plazo donde recoger los frutos cuesta mucho, y parece que ahora empiezan los pequeños brotes verdes a todo el trabajo acumulado. Estar nominado entre los 5 mejores representa un reconocimiento ya que los otros 4 compañeros son de gran nivel.
Y siendo fiel a mi libertad de expresión en mi propio blog cuando algo no me gusta, tengo que decir que lo que ya no me hace tanta gracia es la forma de elegir al ganador. El sistema que propone Scyscanner es la votación popular, en lugar de un jurado experto en turismo, viajes y fotografía. Con este sistema, podría decir que tengo todas las de perder ya que mis competidores en algunos casos cuadriplican mis seguidores de Facebook y Twitter y lo que me niego a hacer es: pedir, rogar el voto en las redes sociales o como los mismísimos estafadores que tenemos por políticos hacen cuando llegan las elecciones.
Tan solo escribo este post para comunicar lo que es una alegría por mi trabajo y si el que me sigue o lea este artículo o mi blog quiere votarme, se lo agradeceré. Pero no voy a “machacar” a la gente en busca de votantes. Aquí el enlace para votar en la sección de blog de fotografía. El plazo para votar finaliza el próximo 18 de Febrero.
También quería, y siguiendo con el tema de los blog, comentar que recibí una mención por parte del blog El Mundo a traves de un visor en los Premios Liebster. Un reconocimiento por parte de compañeros blogueros que citan a otros que consideran que ofrecen contenidos de calidad. En este caso, Ainara, la autora del blog, me seleccionó.
Siguiendo las reglas de este premio: 10 cosas sobre mi:
-Mi pasión es viajar y fotografiar.
-Trabajo con Nikon.
-Un viaje que me haría especial ilusión es ir al Tíbet.
-Me gusta sentirme solo al otro lado del mundo, pero también me gusta viajar acompañado.
-Mi fotógrafo favorito es Steve McCurry.
-La experiencia más increíble fotografiando ha sido, contemplado las auroras boreales en la Laponia Sueca.
-Soy pro Mac y “casi” anti Windows.
-Prefiero WordPress a Blogger.
-Estoy totalmente de acuerdo que viajar abre la mente de las personas, las hace más tolerantes, comprensibles y humanas.
-Un recuerdo muy especial es la despedida del orfanato de Mama Tunza en Kenia, y un abrazo muy emotivo con Babu.
Respuesta a las preguntas de Ainara:
-¿Cuál ha sido la situación más rara que has vivido en alguno de tus viajes? En Marruecos querían cambiarme 500 camellos por una compañera que viajaba conmigo.
-¿Un lugar que NO te gustaría visitar? ¿Por qué? Ninguno, me gustaría conocer todos los rincones del mundo.
-¿Un destino por descubrir? El Tíbet
-¿Cuál es tu sueño viajero? Como la anterior pregunta, tengo el sueño de viajar algún día al Tíbet.
-¿Dónde viajarías sin billete de vuelta? Siempre cogería billete de vuelta. En casa me esperan personas que me quieren y las quiero.
-¿El destino que más te ha gustado? Por el momento Kenia.
-¿Con qué 3 bloggers te gustaría viajar y a dónde? Rafa Pérez, Aniko Villalba y por su puesto Ainara Garcia. Dónde ? a cualquier lugar, con gran des viajeros, no importa el destino.
-¿Alguna lección que hayas aprendido en algún viaje? En todo viaje se aprende, pero lo más importante: A respetar, a empatizar a abrir la mente.
-¿Dónde viajaste por primera vez? ufff, no me acuerdo. Creo que Francia cuando era niño.
-¿Qué no debe faltar nunca en tu maleta/mochila? A parte de la cámara de hacer fotos, mi gorra.
-¿Un buen recuerdo de algún viaje que hayas hecho? La paz de Svalbard.
Mis 10 blog que recomiendo son : – El blog de Paco Elvira – El blog de Tino Soriano – El blog de David Airob (The W side) – El blog de Alfons Rodríguez (Walk on earth) - Retalls de Lectura – El blog de Aniko Villalba (viajandoporahi) – El blog de Rafa Pérez (El fotógrafo viajero) – El blog de Oriol Alamany (imágenes vivas) – El blog de Ricardo Ramirez (El arquitecto viajero) – El blog de Angel Martinez Bermejo (Dry martinez)
Multimedia. Las 4 estaciones de Santa Fe del Montseny, Barcelona, Cataluña
El Montseny es un lugar emblemático en Barcelona. Junto a Montserrat, son las dos montañas más altas que arropan la ciudad condal. El Montseny fue declarado Reserva de la Biosfera en 1978 por la UNESCO dentro del programa “MaB”, siglas que significan “Man and Biosphere”, Hombre y Biosfera. También forma parte de los 18 Parques Naturales de Cataluña.
He subido a la Montaña del Montseny innumerables ocasiones desde hace muchos años, pero estos dos últimos años me he centrado en un espacio reducido. El espacio natural de Santa Fe del Montseny. Durante dos años he fotografiado las diferentes estaciones meteorológicas tratando de buscar un mismo encuadre fotográfico que transmitiese la quietud, la calma, las diferentes luces, en definitiva, la vida de la naturaleza en el bosque.
Haya nevado en Santa Fe del Montseny
Un mismo árbol, un camino, las misma ramas, me han servido para trasmitir mis sensaciones en días de niebla, sol, con fuertes nevadas o incluso la soledad de la noche en el bosque.
Un tema que una de las mejores revistas de viajes, Descobrir Catalunya y que trata la fotografía y a los fotógrafos de una forma excepcional, este mes de Febrero ha dado visibilidad al proyecto en forma de reportaje fotográfico. Entiendo que es difícil resumir 2 años de trabajo en un artículo en los medios tradicionales y por eso he editado este multimedia que concentra estos dos años en 4 minutos de vídeo.
Aquí va el vídeo.
4 Estaciones de Santa Fe del Montseny from Obtura.org on Vimeo.
Y aquí una doble página con las fotografías que más me gustan del artículo en Descobrir.
Descobrir Catalunya, número Febrero 2013
el trabajo de fotógrafo, año 2012
Ahora que acaba el año, quiero hacer un resumen fotográfico, de lo que es ser fotógrafo de viajes. Un año en plena crisis económica que ha repercutido en la disminución drástica de las publicaciones en los medios tradicionales. Pero aún así, lleno de trabajo, muuuuho trabajo.
Pero no es oro todo lo que reluce. He viajado bastante, Viena, Salzburgo, Laponia Sueca, Nairobi, Pirineo Francés, Karlstad, Croacia. He dedicado tiempo a este blog, DeRutaPor, también mucho tiempo al proyecto de “Mama Tunza- Pay It Forward”, que pronto anunciaré la presentación del Documental. He colaborado, y voy a seguir colaborando en el 2013, con proyectos de compañeros fotógrafos. He impartido varios workshops de fotoperiodismo multimedia. He trabajado con Obtura.org. Hemos presentado, junto a mis compañeros, dos ediciones más de Caja-Azul… Pero el año ha sido difícil, muy difícil para subsistir y trabajar de lo que me apasiona, la fotografía. Muy poca recompensa económica a pesar de todo el esfuerzo realizado. Para que los fotoperiodistas de todo el mundo podamos seguir haciendo nuestro trabajo, la fotografía en singular debe de estar más valorada.
Aquí van “las fotos” que describen: los riesgos, los placeres, las penas…de ser fotógrafo de viajes.
Fotografié una estampida de renos en la Laponia Sueca. Me pillo en medio, justo cuando empezaron a correr como diablos…
Foto por: Florent Morante
Foto por: Anna Torrents
Foto por: Clara Arnedo
Fotos por: Rafa Pérez
Las fotos opuestas a las de arriba. Una muestra del barrizal que había, junto a la de abajo. Una invitada que se coló, en este caso, en mi modesta habitación. Las tres fotos son de Ngong, Nairobi. Otra ejemplo que esto no son vacaciones. Si llueve, nieva, hace frío, hace calor, este embarrado o este impecable, hay que hacer fotos….¡Esto no son vacaciones!
Algunas fotos, para que sean buenas tienes que tirarte por el suelo, como en esta ocasión fotografiando 2 guerreros Masai.
Foto por: Rafa Pérez
Foto por: Rafa Pérez
En la siguiente foto, aunque no se me reconoce, soy yo. Estoy en el Pic du Midi de Bigorre, a casi 3 mil metros de altura. Impresionante la vista del cielo desde este observatorio astronómico.
Otra de las pegas de ser fotógrafo de viajes es dejar a la familia en casa. La nostalgia y la añoranza son muy duras. Pensar que los tuyos están, en ocasiones, al otro lado del mundo, por muy bonito que sea el paisaje, te hace sentir muy solo y hechas de menos a tu gente. Lo certifico. Esto no son vacaciones. Es un trabajo apasionante, pero es un trabajo, con sus pros y sus contras. En este año, demasiados contras…
Una foto con Yuni y todos los peques de mi proyecto personal: “Mama Tunza-Pay It forward”, para quien no lo conozca aquí el primer post.
Y por último, una foto, que no piense nadie mal…pero es símpatica…Son Beatriz y Maribel, compañeras de viaje por Croacia.
Foto por: Galo Martín
¡Feliz año 2013 a tod@s!
La música klapa de Croacia, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO
La música Klapa, un símbolo de la música folklore de Croacia, ha sido declarada este mes de diciembre del 2012, Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Si los croatas ya estaban orgullosos de su música, ahora mucho más.
Grupo de Klapa cantando para una boda
En mi reciente viaje a Croacia, este pasado mes de septiembre, tuve la oportunidad de ver en primera persona una actuación, “a capela”, de la música Klapa a cargo de un grupo de vocales y acompañados de otro grupo con instrumentos de viento, ambos contratados para una celebración de un matrimonio.
La verdad, es que siempre es agradable conocer de primera mano las costumbres y culturas de los diferentes pueblos del mundo, respetarlas y animar a que sigan estas tradiciones que nunca se deben de perder. Y mucho menos esta de origen medieval tan grata de ver como los chicos cantan con pasión y orgullo por las historias de su tierra.
La Klapa, lo cantan generalmente hombres, pero en los últimos años se han añadido grupos de mujeres y también grupos mixtos. Se sitúan en semicírculo para poder dar un tono más rico con las diferentes voces mezcladas y siempre con un tenor principal. El motivo de las letras suele ser, divertido, amoroso, pero sobretodo son letras relacionadas con el mar y los marineros. Algo parecido a las habaneras que tenemos por aquí.
Para más información sobre la condecoración de Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, visitar la página oficial de Turismo de Croacia
Video de Värmland, la tierra de los 10 mil lagos
Después de unos posts clásicos dedicados a Suecia y a Naturbyn, vuelve el multimedia en DeRutaPor-TV con en este vídeo de la región sueca de Värmland. Podremos ver las diferentes opciones que nos proporciona el turismo de Suecia, para disfrutar de unos días de relax y aventura en esta región escandinava.
Navegamos en el velero, Bojort, réplica del siglo XVII, por el lago más grande de Suecia y el tercero de Europa. Podremos comprobar como el capitán del barco me deja llevar el “volante” a pesar de mi desconocimiento de navegación marítima. ¡Poneros el salvavidas!
Por otro lado, iremos en canoa por otro lago próximo a Naturbyn. Un campamento de bungalows de madera hecho a mano por Tomas, el propietario de la parcela de bosque donde está ubicado. Nos bañaremos en el mismo lago y para quitarnos el frío, acabaremos en la sauna y el baño de vapor que ofrece el complejo.
Por último, el vídeo concluye en Nordmarkens Kanot. Un centro de supervivencia en pleno bosque en el que el propietario Preben Mortensson, un experimentado ex-militar danés, nos enseñará como hacer fuego con lo que el bosque nos ofrece. Además de cocinar un salmón pescado en el río, con piedras calentadas en una hoguera, y enterrándolo bajo tierra como si fuera un horno.
Información práctica:
Bojort: http://www.kristinehamn.se/turism-kultur-fritid/sports-outdoor-activities
Naturbyn : http://www.naturbyn.se/
Nordmarkens Kanot : http://www.nordkanot.se/
Para más información sobre las actividades Outdoor que ofrece Suecia en la región de Värmland, visitar la página oficial.
Amigos de Malik, día mundial de la lucha contra el sida
Hoy 1 de diciembre, está dedicado al día mundial en la lucha por erradicar el sida. Médicos Sin Fronteras, aprovechando esta fecha, lanza la campaña: “Amigos de Malik“, para la prevención en la transmisión del VIH de madres a hijos.
Este mal nacido virus que año tras año mata a un número indecente de personas, tras los 20 años de su aparición, se estima que más de 20 millones de personas han muerto y otras 35 millones están infectadas. Con estas cifras escandalosamente preocupantes, se calcula que cada día se suman aproximadamente 15 mil nuevos casos.
Pero con la campaña de Médicos Sin Fronteras y las investigaciones impagables de médicos y científicos, es posible detener la pandemia. En 10 años de lucha contra el virus, se ha conseguido llevar el tratamiento a 8 millones de personas. La prevención de la transmisión de madre a hijo es de vital importancia. Más de 3 millones de niños son portadores del VIH y la inmensa mayoría se han contaminado en su gestación en el vientre de su madre.
Elvis Meobthe, Jackwel Isaih, Bramwel Makokha y Mercy Melima
En mi estancia en el orfanato de Mama Tunza en Nairobi, para realizar mi proyecto: “Mama Tunza-Pay It Froward”, conviví con 4 niños con sida. Todos ellos contagiados en el transcurso del embarazo de su madre. Estos niños son por orden de aparición: Elvis Meobthe, Jackwel Isaih, Bramwel Makokha y Mercy Melima. Todos ellos se han de medicar diariamente con medicamentos nada baratos y cada mes tienen que chequearse en el hospital. Hay que decir que pese a su enfermedad, los niños jugaban y reían igual que el resto de niños sin ninguna diferencia.
Mercy Melima
Hay un quinto niño, Alfars Aban, que no se encontraba en el orfanato, precisamente porque estaba en el hospital. Pero pude hacer una foto de su foto.
Alfars Aban
Con la campaña de Malik, una niña que nacerá en Febrero del 2013, se pretende recopilar fondos para poder suministrar el máximo de vacunas a futuras madres que sean portadores del virus. Malik se ha convertido en el símbolo de una nueva generación de niños que nacerán sin el virus de una madre portadora, todo, gracias a los avances y a las nuevas vacunas.
Para colaborar y poder seguir suministrando estas vacunas, que por descontado salvarán vidas de niños, todas aquellas personas que quieran ayudar, solo han de mandar un SMS al número 28033 con la palabra AMIGO. El coste es 1,20 €, que irá directamente a Médicos sin fronteras, contribuirá a que nazcan niños sin el virus de la SIDA. Una vez enviado el mensaje, el sistema te devolverá un nuevo SMS con un código para que puedas seguir en la web la evolución tanto de Malik como de otros niños.
Yo ya he enviado mi mensaje, ¿y tu?
Más información en la web de Médicos sin fronteras y la página web oficial de la campaña: http://www.amigosdemalik.org/
Cauterets y Gavarnie, Altos Pirineos.
Los pirineos, esa gran masa fronteriza que separa Francia de España, es la única cordillera montañosa bañada en sus extremos por dos mares, el Mediterráneo y el Cantábrico. Según dice la leyenda, el nombre de Pirineos viene de la hija de Atlas, guerrero condenado a llevar sobre sus hombros: “los pilares de la tierra” y no me extraña ya que el tramo más ancho de los pirineos en su parte central son 150 km. Pero hoy hablaremos de los Altos Pirineos. Por cierto, dicha hija tenia por nombre Pirene.
Lago de Guabe
Las leyendas, leyendas son, pero lo que queda es un paisaje increíble, de vistas infinitas observadas, ya sea, desde los valles o desde sus picos.
Viajé a los Altos Pirineos, para dar un recorrido por sus valles y visitar algunos de sus puntos más emblemáticos como por ejemplo: Cauterets, junto al Parque Nacional de los Pirineos, es un clásico pueblo de montaña encantador y con reconocimiento por sus venditas aguas termales. Como por ejemplo el centro de bienestar, Les Bains du Rocher. Os preguntareis si las probé. La respuesta es: afirmativa, pero no pondré ninguna foto de muestra Lo que si os puedo asegurar es que después de un día de treking por la montaña o de ski en la temporada de invierno, el cuerpo y la mente hacen lo que se dice, “un reset”.
Pescando en el lago Gaube
Piscina exterior de Les Bains du Rocher, Cauterets
Fachadas del pueblo de Cauterets
Una excursión recomendada apta para todos los públicos, es visitar el Pont d’Espagne que forma parte del Parque Natural de los Pirineos. El puente era antiguamente una zona de transito de comercio entre España y Francia. Hoy en día, es lugar turístico casi masificado aunque vale la pena por sus impresionantes cascadas y paisajes.
Una vez en el Puente, se puede subir hasta los 1800 metros de altitud hasta llegar al lago Gaube de origen glaciar. Tienes 2 opciones: Subir con el telesilla que dura 10 minutos o ascender por una pista señalizada durante unos 45 minutos de fácil recorrido. Dependiendo del estado de forma física de cada uno es más recomendable una u otra opción. Yo escogí la fácil, el telesilla. Sin comentarios de mi estado de forma.
Cascadas en el Circo de Gavarnie y en el Pont d'Espagne
Gavarnie, es otro pueblecito de montaña en los Altos Pirineos, pero lo realmente interesante es el paisaje que lo rodea. El circo de Gavarnie, es una inmensa pared de más de 1500 metros de roca maziza que forma parte del Monte Perdido, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Hay varias rutas y senderos de diferente nivel para hacer excursiones. Recomendación: No empezar una ruta a las 12 del mediodia. A esta hora ya se debe de estar volviendo. Sobretodo cuando el sol aprieta, uno se puede quedar deshidratado.
Circo de Gavarnie
Valle frente al circo de Gavarnie
Para poder acceder a los Altos Pirineos hay que aprovechar las rutas de temporada que las compañías lowCost como Vueling, abren cada año entre Barcelona y Tarbes.
Fika, Loppis y la fiesta del cangrejo sueca
Fika, Loppis y kräftskiva o fiesta del cangrejo. Con estas palabras, no me extraña que digamos: “No te hagas el sueco”. Pero todo tiene su explicación. Los suecos, no saben lo que para nosotros es hacerse el sueco. Que podríamos definir como, autodespistarse.
El Parque Mariebergsskogen en la ciudad de Karlstad, tiene un pequeño zoo de entrada gratuita.
Según mi reflexión, y después de visitar varias veces esta tierra que cada vez me fascina más, para dar sentido a la frase española: “hacerse el sueco”, nos remontamos a la época de plenitud veraniega en la zona de Marbella y sus alrededores. La famosa “Costa del sol” era muy popular entre las jóvenes suecas. Por aquel entonces, finales de los 60, principios de los 70, la internacionalidad de los españoles no es que fuera un ejemplo para presumir y muy pocos hablaban Inglés y mucho menos el Sueco. De aquí, creo yo, que con las películas de Alfredo Landa y José Luis López Vázquez, en una clara parodia al español tipo de aquella época, les hablaban a las hermosas suecas en castellano pero estas ni se enteraban…Esta es mi teoría sobre la frase, hacerse el sueco.
Una vez aclarado el tema de “hacerse el sueco”, volvamos a las otras palabras raras. El famoso “Fika” Sueco, es el tiempo que se dedica a tomar el café con alguna pasta o bollo, ya sea por la mañana o a media tarde. Todo el mundo en Suecia, hace el fika a una hora aproximada. Sobre las 10 por la mañana y sobre las 4 por la tarde. Es una costumbre muy arraigada que permite desconectar y entablar conversaciones fuera de temas del trabajo además de “matar” el gusanillo, antes de comer o cenar. En toda suecia, hay locales especializados en Fika. Se podría decir que son como las cafeterías, pero tienen un amplio surtido de pastas, bollos, helados y muchas opciones para tomar el café.
Dulces para el Fika
Canpes de chocolate para el Fika
La siguiente palabra que aprenderemos es el “Loppis”. Esto que suena a un apellido gracioso, no es más que un mercadillo de segunda mano. Pero al igual que el “fika”, está muy arraigado en toda suecia y muchas familias organizan Loppis en su casa para que la comunidad de vecinos compra y venda cosas que ya no utiliza.
Loppis en el restaurante Esters
Loppis en el restaurante Esters
En algunos cosas como el Esters Café, un restaurante familiar que sirven comida tradicional sueca y muy cerca de la ciudad de Karlstad en la región de Värmland, tiene 2 mercadillos, es decir, dos Loppis permanentes en su local. Uno en la casa contigua al restaurante y otro en la planta superior. Si tenéis curiosidad por los artículos de segunda mano, es muy recomendable acercarse y aprovechar para comer. Es posible que en el Loppis encontréis algún detalle que os guste además de disfrutar de una muy buena comida.
Bistec con salsa de rebozuelos, patatas y hortalizas de raíz em el Esters Café
Jardín del restaurante Esters
La tercera curiosidad que explicaré, es kräftskiva. Pero mejor la llamaremos: “la fiesta del cangrejo”, que será mucho más fácil. Se trata de una celebración familiar o de amigos que se reúnen para comer cangrejo. Normalmente se hace en Agosto, pero se extiende durante todo el verano, incluso a principios de Otoño. Lo divertido de la fiesta es que es imprescindible utilizar accesorios decorativos para que sea 100% tradicional y se utilizan, baberos, gorro y mantelería de fiesta. Los cangrejos se comen con las manos y cada cierto tiempo se hace un brindis con un potente licor que se llama snaps, despues de cantar canciones tradicionales.
Fiesta del cangrejo
Sopa de Cangrejo en el Guesthouse Eleven
Michel y Brenda Muys del Guesthouse Eleven
En esta fiesta está permitido hacer ruidos mientras se chupa el jugo de la cabeza del cangrejo. Como os podéis imaginar, entre chupito y chupio de snaps y canción y canción, acaba siendo una fiesta muy divertida. Lo puedo certificar bajo mi experiencia en la fiesta a la que fui invitado en el GuestHouse Eleven, regentado por Michel y Brenda Muys. Un encantador hotel de ambiente familiar gracias a la amabilidad y buena compañía de sus dueños. Podéis ver en esta foto de Sofie y María lo tristes que estaban en plena fiesta.
Sofie y María en la Fiesta del Cangrejo en el Guesthouse Eleven
Para más información sobre las tradiciones Suecas y de la región de Värmland, podéis consultar con la página oficial de turismo de Suecia.
Naturbyn, desenchufate y conecta con la naturaleza en Värmland
Smartphone, ADSL, tráfico, prisas, ruido, estrés. Todas estas palabras quedan en el olvido cuando entras en Naturbyn. Así de claro y por una sencilla razón, porque en este rincón perdido en un bosque de la región sueca de Värmland y muy cerca de la ciudad de Karlstad, dejan de tener sentido y de existir. Por todo lo dicho, una frase mítica…. ¡De perdidos, al río!
Sofie, saltando al lago Eldan
No podrás conectar ningún cable, porque no hay electricidad. No podrás revisar el correo, porque no hay WIFI. No te atascarás con el tráfico, porque apenas pasan coches. No tendrás ninguna prisa, ¿para ir a donde, a pescar al río? Y por todas estás razones, no oirás ningún ruido que te recuerde al estrés de una gran ciudad.
Cabaña de madera elevada.
Naturbyn, es un campamento en plena naturaleza en el que no existe la electricidad, todos los recursos necesarios para pasar unos días de calma, son obtenidos de forma natural. Y por si fuera poco, todo está construido “A MANO”, si si, a mano. Tomas, su propietario, heredó los terrenos de su familia y decidió empezar un negocio para ofrecer alojamiento rural en pequeñas cabañas de madera tipo bungalow.
El salón comedor
Y para poder disfrutar completamente del entorno, no realizó ninguna instalación de suministros. Eso no quiere decir que no se tenga agua caliente. Si, la hay, calentado agua al fuego. ¿Y como se enciende el fuego?, con leña, por que no hay gas. ¿Y como se va de un sitio a otro por la noche? Con lámparas de vela.
La verdad es que la experiencia es muy agradable. Poder estar unos días desconectado de todo con amigos o con la familia, te recarga las pilas a tope. Eso si, por si pensáis que podéis pasar frío, hay sauna y baño de vapor para poder disfrutarlo como todo buen Escandinavo. Evidentemente todo calentado con leña.
La explicación de que todo está construido a mano es porque Tomas es carpintero de profesión, por lo que construyó todo el complejo con sus propias manos y con los árboles de su propio bosque, lo que hace mucho más enriquecedor disfrutar de este lugar, podríamos perfectamente decir: “handmade“.
Ricardo y María disfrutando de el Baño de vapor al aire libre.
Como tampoco hace mucho frío por estas épocas del año, después de un salto y chapuzón obligado en el río Eldan; como podéis comprobar con el mega-salto de Sofie en la primera foto, mis compañeros de viaje para esta ocasión: Sofie, María, Nuria, Ricardo, Floren y yo incluido, disfrutamos del reconfortante baño de vapor y posteriormente la sauna sueca para recuperar los grados de temperatura perdidos.
Tomas me acompaña a pescar al río Eldan.
En cuanto a la comida, espectacular, carne de reno y de alce cocinadas a fuego lento de leña, con patatas para acompañar. Si prefieres pescado, no hay problema, tenemos un precioso lago en el que puedes pescar. Si no estás habituado, como fue mi caso, Tomas te acompaña y te hecha un “cable”, nunca mejor dicho, con la caña.
Charlando junto a la fogata después de cenar.
Vista al cielo de Naturbyn
Vista nocturna de una cabaña en Naturbyn
Vista de día de una cabaña en Naturbyn
Y al acabar el día, no hay mejor espectáculo que contemplar las estrellas, mientras escuchas “el silencio”. Las noches despejadas de otoño son espectaculares, casi igual de impresionantes que ver las auroras boreales en la Laponia sueca. Todo tiene su sentido. No hay luz, no hay ruido, no hay estrés. Hay, tranquilidad.
Puedes obtener más información en la web oficial de Suecia Visit Sweeden y en la web de Naturbyn
El Pueblo Masai de Amboseli y el Porini Camp
Conocer al pueblo Masai de Amboseli, en Kenia, ha sido una experiencia inolvidable. Naturaleza en estado puro y en perfecta armonía, podrían definir perfectamente las bases culturales de este ancestral pueblo. Su forma de vida, la convivencia con su entorno, sus costumbres, incluida la poligamia, me han dejado impresionado. ¡Vamos a conocerlos!
3 Guerreros Masai en Amboseli, Kenia
Los Masai son uno de los pueblo que todavía viven en pequeños poblados en tierras de Kenia y Tanzania. Como en muchos otros lugares, tuvieron que mudarse de sus tierras expulsados por los invasores europeos y, debido a ello, cada día les es mucho más difícil mantener la forma de vida tradicional del pastoreo. Hoy en día, conviven con los grandes “lodge”, donde residen los turistas que están de safari, y aceptan visitas como una fuente de ingresos alternativa, del siglo XXI, a los recursos que siempre les ha dado la naturaleza.
Niña Masai ordeñando a una cabra, Amboseli, Kenia
Después de un paseo de unos 30 minutos por la sabana, llegamos al poblado Masai de Amboseli. Nuestros Rangers, dos guerreros Masai, que trabajan para el Porini Safari Camp, donde estoy alojado, nos invitaban a visitar a sus familiares. Un poblado de unas 50 personas de todas las edades. Recién nacidos, jóvenes, adultos y abuelos jefes. Al llegar al poblado, mujeres y niños nos estaban esperando fuera de la cerca de ramas y espinas que rodea al poblado. Al acercarnos, empiezan a cantar y nos acompañan a entrar. Una sensación increíble, nos estaban dando la bienvenida y te hacían sentir uno más.
Una mirada entre madre e hijo Masai, Amboseli, Kenia
Una sonrisa entre madre e hijo Masai, Amboseli, Kenia
Una vez dentro, se agrupan en semicírculo por estatus social, mientras siguen su canto de bienvenida: Abuelos, jóvenes, adultos y las mujeres con los niños. Los pequeños y también las mujeres se muestran más tímidos y sorprendidos de ver a extraños blancos. Sigo haciendo fotos y aprovecho para fotografiarme con ellos. Por respeto y empatía, les enseño algunas fotos de mi familia y también algunas de las que les acabo de tomar. Hay que verlos reír: ¡A carcajada limpia!
Un extraño en la familia Masai, Amboseli, Kenia. Fotografía gracias a @RafaPérez
Enseñando sus propias fotos. Masai, Amboseli, Kenia. Fotografía gracias a ©RafaPérez
Las casas en las que viven se llama manyattas y están construidas a base de excrementos de animales, paja y barro. No os cuento mi sensación al entrar en una de ellas….-O mejor si-.Tuve que entrar agachado, casi de rodillas y, como os imagináis, procurando no tocar las paredes, que por cierto estaban quemadas por dentro para solidificar la pasta que hace de pared y techo. Al no tener ventanas, son muy oscuras y tuve que iluminar donde pisaba con la pantalla del móvil. Solo tienen un respiradero en la parte central del techo, donde sale el humo de la fogata que les ilumina, les da calor y les sirve de cocina.
Jugando una partida Masai, Amboseli, Kenia
Los niños que serán guerreros Masai, Amboseli, Kenia
Han sido unas pocas horas con ellos, lo suficiente para hacernos una idea de su forma de vida totalmente rural y a escasos kilómetros de nuestro campamento, el Porini Safari Camp (de un lujo abrumador, que te hace reflexionar, comparado con el poblado y desde el punto de vista Masai). Un complejo de tiendas con todas las comodidades en medio de la sabana de Amboseli. Desde el punto de vista del turista, es excelente. Las tiendas son muy amplias y cómodas, con baño/ducha y todo decorado símbolos Masai.
Hay que decir que los propietarios han sabido encontrar la fórmula para compensar de alguna forma la ocupación de las tierras Masai, dando trabajo a sus jóvenes (todos los trabajadores del complejo son Masais), permitiendo que vendan sus obras de artesanía talladas en madera y llevando a turistas al poblado a cambio de un “fee“. Además, los Masai son excelentes cazadores y por supuesto los Rangers de las expediciones diarias que se ofrecen para ver la fauna de la zona. Pero de esto ya hablaremos en otro post.
Habitación en el Porini Amboseli Camp, Kenia
Nos despidieron con una de sus tradicionales danzas: los saltos. Se trata de un ritual masculino, en el que dan tres o cuatro saltos seguidos, con la espalda recta y sin perder el equilibrio ayudados de su bastón. Es una ceremonia para atraer a las chicas, donde los guerreros Masai, puedan mostrar toda su elegancia y destreza.
Seguro que estáis pensando si me apunte a saltar…..Pues sí, al final, salte junto a ellos. Hice un poco el ridículo (por suerte, no está grabado) y que quede claro, mi intención no era atraer a ninguna de sus chicas… Me invitaron a acompañarles…
Los Saltos Masai para atraer a las chicas
Para finalizar, os dejo el primer vídeo en DeRutaPor-TV, sobre mi experiencia con el Pueblo Masai. Si necesitáis más información, consultad con la oficina de turismo de Kenia. Y también podéis aprender Swahili de una forma muy divertida con los artículos de El Fotografo Viajero (Rafa Pérez)
Street Photography por las calles de Viena
Viena, la capital de Austria, es sin duda una ciudad de renombre en Europa y un destino turístico ideal para parejas o familias. Calles, tranvías, edificios emblemáticos, ópera y glamour, estarán presentes en nuestro viaje.
Teatro de Viena iluminado de verde en la "hora Azul", a juego con los tranvías rojos.
Pero desde un punto de vista fotográfico, un pilar básico de este blog, callejear una ciudad es lo mejor que un fotógrafo puede hacer para conocerla. Andar, andar y andar, nos permitirá descubrir rincones, ver luces, conocer y adaptarnos al ritmo de vida de los vieneses y al fin y al cabo, fotografiar su Daily Life (vida diaria).
Antes y después de las Auroras Boreales en la Laponia Sueca
Como decía en mi post anterior: Laponia y las Auroras Boreales, la experiencia fue increíble, lo típico que se dice: -”ver para creer”.
En este viaje coincidí con 3 grandes viajeros: Aniko, Miguel y mi compañero de Auroras, Florent. Los 4 viajamos juntos a Laponia por nuestros respectivos trabajos, Aniko y Miguel, Blogueros profesionales, Florent periodista del periódico El Punt ,y yo en este caso viajaba para un encargo de la revista Conde Nast Traveler, sobre la cultura Sami. Pero una vez allí, nos separamos en grupos de 2, ya que íbamos a tratar temas diferentes.
Florent y yo nos fuimos más al norte, rozando el círculo polar ártico y aquí nos encontramos con la gran suerte de poder presenciar las Northern Lights, aunque Aniko y Miguel, unos centenares de kilómetros más al sur, también las pudieron ver.
Viajamos en autobús desde Skellefteå unas 3 horas hasta Arjeplog. Aquí nos vino a recoger a la estación de Autobuses, Anna-Karin, la hija de Lotta, la mujer sami con la que estuvimos un par de días. Todavía nos faltaba 1 hora más de coche hasta llegar a Båtsuoj.
Durante el trayecto, Anna-Karin se mostro amable, pero extremadamente reservada, cosa que no me extraña, quizás en invierno están meses sin tener visitas, hay que pensar que por estas latitudes, hay muy pocas horas de luz y la temperatura media es de -15, por lo que la gente se queda en casa y es normal ser introvertido.
La carretera estaba helada, pero eso no es problema para moverse en Laponia, llevan neumáticos de invierno con puntas de acero, que les dan un agarre extremo, aunque para mí, toda precaución era poca. No me gusta mucho ir de copiloto, así que imaginaos la experiencia para un mediterráneo, ir a unos 90km/h por una carretera local y con una capa, más que gruesa, de hielo. Hubo algunos momentos de tensión inevitable.
Al llegar a Båtsuoj, nos recibió Lotta y nos “acomodamos” en nuestra cabaña, para pasar un par de días de convivencia con la cultura Sami. A partir de aquí, comparto algunas imágenes para ver el antes y el después de las auroras boreales que ya habéis visto en el post anterior.
La Cabaña donde dormimos cubierta de nieve.
Otra cabaña con un puente que lleva casi al centro del lago helado
Una vista desde el lago helado
La cabaña, con el agujero en techo para liberar el humo de la hoguera y que me alerto de la Aurora Boreal.
Una vez fotografiadas la aurora en todas dirección, tuve que secarme los pies, ya que en ocasiones la nieve me llegaba hasta las rodillas.
No pude esperar y revisé las imágenes que había tomado.
Laponia y las Auroras Boreales
Tras el viaje por Austria: Viena y Salzburgo. He viajado a la Laponia Sueca con el objetivo de contemplar las Auroras Boreales como nosotros las conocemos o “Northern Lights”, luces del norte. Uno de los fenómenos naturales más increíbles que existen en nuestro planeta “tierra”.
Las expectativas no eran muy optimistas, el cielo estaba bastante nublado y la gente me decía que era muy difícil que las pudiera ver, ya que la temporada había acabado, termina en Febrero, pero en ocasiones, en Marzo, también aparece alguna. Yo, de todas formas estaba ilusionado y para motivarme y darme esperanzas le respondía a todos haciendo una pequeña broma, les decía que había reservado una de grande para las 22:00, después de la cena.
Y así ocurrió. Estaba junto a Floren, mi compañero redactor en esta ocasión. Acabábamos de entrevistar a Lotta, la mujer Sami propietaria del campamento donde nos encontramos en Båtsuoj Forest Sami Camp. Habíamos tenido una larga conversación sobre su pueblo, sus costumbre y creencias, mientras cenábamos carne de reno y patatas, su plato más típico, cerca de una calurosa fogata en el centro de la cabaña de madera, en medio de un solitario bosque con más de 50 centímetros de nieve.
Mientras cenábamos, sacaba la cabeza para ver como estaba el cielo, se estaba empezando a despejar y las estrellas comenzaban a estar rebosantes de luminosidad, pero nada de auroras. Después de tomarnos un café bien caliente, Lotta se fue, serían las 22:30 y vi que el agujero que había en el techo de la cabaña por donde se escapaba el humo de la foguera, se apreciaba mucha luz, e iluminaba de forma estraña los altos arboles que rodeaban la cabaña. Volví a salir y en esta ocasión mi reacción fue: “Floooreeeeennnn, vaaaamooooosssss!!!! Correeeee!!!”. Cogí la cámara, ya con el trípode montado y salí corriendo mientras me ponía las botas. Los cordones desatados no me impedían correr por el camino de nieve pisada hasta un punto algo despejado de arboles para ver con más amplitud y claridad. Con el Anorak todavía sin abrochar, y con una emoción inmensa de lo que estaba viendo, hice la primera foto.
No me lo podía creer, estaba viendo Auroras boreales y estaba cumpliendo un sueño. Tal fue la emoción que tras hacer esa primera foto y revisarla, me di cuenta que no había sacado la tapa del objetivo. Mi primera foto fue totalmente negra.
A partir de aquí, podéis ver todo lo que ocurrió en el cielo. Tan solo trato con mis imágenes, describir un poquito de las emociones que uno puede sentir cuando ve sobre su cabeza y en un mágico entorno, la inmensidad del poderoso espectáculo de la naturaleza.
Mis otros dos compañeros de viaje, Aniko Villalba y Miguel Páez, a unos 250km más al sur de Laponia, en otro bosque de encanto, también pudieron ver la misma aurora boreal. Aniko y Miguel también tienen sus anécdotas que contarles y podéis leerlas en sus respectivos blogs.
Salzburgo y un poco de Mozart para cenar.
Llego a Salzburgo de noche, en tren, procedente de Viena (próximos post) y el taxi me lleva directamente al hotel. Durante el trayecto, se aprecia una ciudad moderna, pero poco diferente a otra ciudad europea. El cambio se produce cuando el taxista coge un mando a distancia, lo pulsa y baja un “pivote” que prohibe la entrada a turismos, excepto los de servicios. Acabo de entrar en al casco histórico de Salzburgo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1996.
Todo ha cambiado. Edificios históricos, palacios a cada esquina, la catedral y un largo etcétera, bajo la vigilancia iluminada de la gran fortaleza que era usada por el príncipe-arzobispo y data del 1077 y actualmente es el castillo de defensa mejor conservado de Europa.
Dejo mis cosas en el hotel Kasererbräu y voy a cenar, tengo una reserva en el MozartDinnerConcert, un restaurante dentro de un “palacio” histórico. Mozart, es uno de los símbolos de la ciudad Austriaca. Nace y se cria en Salzburgo y como todo el mundo sabe, ya desde pequeño fue un niño prodigio, en cuanto a música se refiere, por lo que toda la ciudad recuerda su estancia y vida hasta su mudanza a Viena.
El MozartDinnerConcert, es una cena de gala, aunque puedes ir ‘casual’. Mientras cenas, una orquesta con vestidos confeccionados a la época, reproduce obras de Mozart, y la verdad, no aprecias la música clásica hasta que escuchas en directo la maravilla que llega a tus oídos mientras el paladar recibe también una buena ración de exquisitez. El concierto duró 3 actos intercalados con el entrante, el plato principal y el postre.
Los siguientes días, Salzburgo se visita bien en 2-3 días, los tenemos para callejear la ciudad, visitar museos, como por ejemplo las 2 casas donde Mozart vivió y también para disfrutar de las muchas vistas panorámicas de la ciudad y como no para disfrutar de la cerveza de Austria.
Un buen desayuno y empiezo por ascender la colina de la fortaleza. Un funicular me lleva hasta la entrada del castillo. Desde arriba se ve toda la ciudad, la parte vieja a un lado del río y la nueva. La vista es espectacular. Sigo los caminos alrededor de la fortaleza hasta el Museo de Arte Moderno de Salzburgo donde hay el restaurante M32, uno de los mejores restaurantes de la ciudad junto al Carpe-Diem, y con una de las mejores vistas de la ciudad.
Sigo de ruta por Salzburgo después de comer y tras un paseo por el palacio de Mirabell y por las callejuelas, la sed de la famosa cerveza austriaca empieza a acecharme y me voy directo a una de las cervecerías más antiguas que existen, la AugustinerBier. La magnitud de las cervecerías de Salzburgo es más que curiosa. Se reunen para hacer tertulias de amigos y cada grupo tiene una placa identificativa, donde hay su emblema, el número de mesa reservada y la fecha.
Con una jarra tengo suficiente, me espera un poco más de Salzburgo y también la parte de montaña de la región. Un avance para el próximo post: Snow Bike, Cross country, raquetas de nieve….
Más información en la página oficial de Salzburgo.
Linz, Cosmopolita y tradicional. Austria I
Linz, abrazada por las curvas del Danubio, es la capital de la Alta Austria y como toda ciudad Austriaca, la música está presente en cada rincón y así se corrobora con el más famoso de los vals “El Danubio Azul” dedicado a Viena, pero que podría perfectamente ser para Linz, al compartir el mismo río y el sentido de algunas de sus estrofas.
Ciudad que fue Capital Cultural de Europa en el 2009, combina la historia, lo más tradicional y arraigado de sus costumbres, con la modernidad y lo cosmopolita de las ciudades europeas, con el ”Ars Electronica Center – Museum of the Future”. Un Centro-museo con las últimas novedades en tecnología aplicada al arte y a la ciencia, como por ejemplo: te puedes hacer una foto-artística de tu retina y enviártela por email, además de conocer las últimas novedades de la robótica ortopédica como las extremidades artificiales que quien sabe , en un futuro podrían ser tan normales como los móviles inteligentes de hoy día. También el “Lentos Kunstmuseum” dedicado al arte menos tecnológico pero siempre vanguardista.
Arts Electronica
En cuanto a los manjares, no se complican, pero ideal para mí gusto. Un buen potaje caliente, ayuda a combatir el frío y de segundo “Schnitzel“, una clásica pero buenísima, escalopa (la mejor que he comido). Sin olvidar las autenticas salchichas con cebolla…ufff!! que prepara el restaurante: “Promenaden Hof” que tiene abierto un chiringuito en la plaza Hauptplatz (la plaza mayor) de Linz. Platos ideales, sin filigranas, que llenaron mi apetito después de un largo día de callejear.
Cerca de Linz, se encuentra Steyr, una ciudad que aproveché para visitar y seguir mi descubrimiento por esta zona de la Alta Austria. Al igual que Linz, Styer es muy tradicional y me gustó mucho conocer a Josef Adlberger y su hijo Christoph, conductores de lo que llaman: el “bus nostálgico” un antiguo autobús de 1950, que recorre la ciudad tocando un estruendoso claxon. Como no podía ser de otra forma, la tradición de conductor pasa generación tras generación.
Para más información acerca de Linz y Steyr consultar la página de turismo de Austria
Karlstad, Suecia. Pasión y orgullo por el Hokey
Karlstad, es una pequeña ciudad al sur de Suecia en la provincia de Värmland. Tiene cerca de 60 mil habitantes y está bañada por el inmenso lago Vänern. La traducción de Karlstad sería, ciudad de Carlos, por ser la ciudad del rey de Suecia, Carlos IX, rondando el 1500. Mucho después de la famosa era Vikinga, que por la zona estaba muy de moda.
Me sentí muy cómodo durante mi estancia. La gente muy “campechana”, alegre y agradable, incluso me hicieron una entrevista y salimos en el periódico. ¡Aqui si que cuidan bien a los periodistas!.
Las cosas por esta parte de mundo, funcionan de otra manera. La calidad de vida, que os voy a contar, sino fuera por el frío…aunque por esta latitud de Suecia, hace bastante “calor” y la ciudad presume de tener muchos días de sol durante el año, es por ello que su símbolo es un “sol sonriente”.
Como decía, aquí las cosas son distintas, por ejemplo: están muy orgullosos de un parque-zoo inmenso, donde las familias pueden ir a pasear después del trabajo, o a pasar el día, comer y ver los animales de granja que hay por el parque. Por cierto. ¡Gratis!
Al estar tocando a uno de los mayores lagos de Europa, tiene puerto y se pueden hacer actividades acuáticas. No está nada mal coger casi los 100km/h en un Speed-Boat, pero, más vale que no quede ninguna parte de tu cuerpo descubierta, hace sol, pero a esa velocidad, el aire se convierte en puñales helados. Otra opción muy recomendable es visitar Arvika Kanotcenter donde podremos dar un tranquilo paseo en canoa o hacer un circuito de aventura por encima de los árboles.
Pero si de una cosa tienen pasión y no solo en Karlstad, en toda Suecia, es por el Hockey sobre hielo. Es su deporte rey. Los jugadores son verdaderos héroes y para ellos, que han crecido desde pequeños con un stick en las manos, es como una forma de vida. Karlstad tiene uno de los mejores equipos de Suecia y esta temporada 2011/12, es el vigente campeón. Tuve la suerte de poder presenciar un partido del equipo del Karlstad que se llama Färjestad BK y fotografiar junto a los colegas periodistas que cubrían el evento para la prensa nacional.
Tuve que colocarme un casco al igual que los jugadores, ya que al estar a primera linea, a ras de pista, es muy probable que te puedas llevar un golpe de stick o simplemente que el disco con el que juegan, salga proyectado en dirección a tus dientes (Ya enseñaré mi foto con el casco en otro post). Y hablando de dientes, los jugadores, grandes armarios enfundados y elevados casi un palmo del suelo por los patines, tenían una sonrisa muy contagiosa….pero más me valía disimular (fijaros en las últimas fotos).
El juego, Hockey sobre hielo, me encantó, es muy rápido, electrizante, constantemente están entrando y saliendo jugadores, según el momento del juego. Unos son atacantes y otros defensas y entran y salen en función de quien tiene el disco, así pues, a cada robo de disco, cambio.
Los golpes van que vuelan, por lo general, son choques hombro con hombro, alguna melé y de vez en cuando alguien se le escapa un poco el stick y el contrario se enfada. Mejor no ponerse en medio.
Para más información consultar la página de turismo de Karlstad o la de turismo de Suecia.
davidmonfil
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